劣化した湿潤コンクリートへのライニング

腐蝕したコンクリートは、“内部深くまで” 劣化が進んでいますので、ライニングに先立って“弱境界層” である劣化部を除去します。

コンクリートの弱境界層は、強度ゼロの表面から、内部深くの健全部まで連続しており、錆と鉄素地の関係の様な、はっきりした境界がありません。

それで、“どこまで除去すればよいのか”、という問題が生じます。

除去の目的を“ライニングに適した下地を作るため”ということに限定するなら、“界面応力に耐え得る強度を保持した所まで” ということになります。

しかし、現実問題として、“強度を計りながら除去することはできません”。

“高圧洗浄機で”、簡単に落ちるほど劣化したものは、“全部除去する” というのが、唯一、現実的なやり方でしょう。

圧力をどのくらいにするか、水量をどのくらいにするか、ノズルをどのくらいまで近づけるか、といった問題は、ケースバイケースで決めます。
（ただし、決めても、それが守られたかどうかは、調べようがありませんが・・・）

ちなみに、私たちは、MAX２００kgfの圧力のボイラー付き熱水型を愛用し、ノズルを０～１０cmに近づけて、これで落ちてこないものは、OKとしています。

その後、送風やトーチで、できるだけ乾かして、次の工程に移ります。

（例え、湿潤面施工であっても、可能なら可及的に乾かす事が施工の基本です。）

濡れたコンクリートに普通の樹脂を塗ったら剥れます。

そういう状況では、湿潤面接着型のプライマーを塗布する必要があります。
（私達は、この目的にはエポキシ樹脂を使っていますので、以下、それに沿って説明します。）

続けて、湿潤面接着型のエポキシパテを、コテやゴムベラなどを使って、丁寧に凸凹の隙間に詰め込みます。
（あちこちで行われている）スプレーで吹き付けて“一丁上り”・・というやり方では、トラブルが多発します。なぜか？・・・理由は考えてみて下さい。）

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５mm～１０ｍｍ位の厚みになります
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この様にして、露出したグリ石をパテで“きちんと”埋めると、相当の厚み（５mm位）になり、それだけで強大な環境遮断性がもたらされますから、大抵の場合、その時点で、必要な防蝕性能はクリアーされています。つまり実用上は、このままで使用できます。

パテを侵すような薬液に晒される場合は、以上の工程をすべて “下地調整”と考えて、その薬液に耐えられる材料を、改めて、この上に被覆します。
（“パテだけで十分”と思われても、“念のため” 防蝕膜を被せるという考え方もあります。）

最終的な防蝕膜もエポキシ樹脂である場合は、上記のエポキシパテを施工した上に（パテの硬化を待たずに）防蝕層を連続施工できるので工期を短縮出来ます。
（また、それによって、層間接着力も高まります。）

なを、現場が結露しやすい湿潤環境である場合は、すべての材料を“水中硬化型”にしておけば、硬化不良や接着不良等のトラブルの発生確率を減らせます。

【注意事項】]

★劣化して強度が落ちたコンクリートには、過剰な界面応力をかけない配慮が要ります。

ライニング材の過剰膜厚は、コンクリートとの界面応力を増大させ、剥れの原因になりますので、・・例え下地表面が凸凹になっていたとしても、・・

それを“平坦に戻す”ことにこだわらない方がベターです。

①（湿潤面用無溶剤エポキシプライマー）ファンデーション＃３４９W
②湿潤面用エポキシパテ（通常はこれだけで、防蝕性能は十分です）
③（水中硬化型エポキシライニング材）SSJ100ＷのＦＲＰライニング
④（水中硬化型エポキシライニング材）ＳＳＪ１００Ｗトップコート

樹脂ライニング以外に、、セメントモルタルライニングで仕上げるやり方もあります。
セメント系材料は、熱膨張率が、コンクリートとあまり変わらないので、大きな温度変化に晒されても、厚塗りしても、“界面ストレスが大きくならない”という長所があります。

（通常のセメントモルタルは、必要な作業性を確保出来る程度に加水すると、透水性になりますし、原則的に、打継接着剤が必要ですが、それらの問題点を解決した物もあります。）

●ＫＫソテックの耐蝕性セメントモルタル

湿潤面に、耐蝕性セメントモルタルを塗布しているところ。

この耐蝕セメントモルタルは、湿潤コンクリートへも（打継接着剤なしで）強固に接着し、
（普通のセメントモルタルと違って、）不透水性ですから、完全な防蝕被覆になります。